纖維
這些新纖維提升了面料的舒適度和功能性，也在一定程度上起到了降低成本的作用。就拿近幾年有突出表現的竹纖維為例，該纖維在針織產品上運用得比較多，也較為成熟，現在逐步運用到梭織產品上，品類也變得豐富起來。竹纖維的優良性能可以在某些時候代替天絲，不僅能降低成本，而且產量上也得到保證。王吉談到：“雖然竹纖維用起來不錯，但價格還是有些偏高，適合檔次定位高一些的服飾品牌，目前來看，日本企業對竹纖維很感興趣，大多數歐美品牌用的不多。為此，國內企業對這種新型纖維的推廣力度還要加強。”
而談到新型纖維的市場推廣，我們可以看到很好的例子。美棉公司一直在推廣他們的棉纖維制品；蘭精公司也在采用各種手段宣傳他們的新原料，如Model等。不僅在紡織行業內，也在最終的消費層面進行產品推廣，影響力是非常大的。“在纖維原料上也應該創造出幾個中國品牌，比如高檔環保的麻纖維和牛奶蛋白纖維等，這些真正具有科技含量的獨有產品，應該擁有屬于自己的產品認證。”北京白領設計藝術總監付奎建議道。
傳遞受阻的癥結所在
有了“原料多元化”這個產品開發的大方向、新型纖維的市場比例在逐年增加，也陸續找到了一些具體的實踐手段，開發出了真正符合市場需求的面料產品。照例推斷，面料企業的新產品應該能順利地與下游服裝品牌達成一致，推向終端消費市場，事實上這個過程也會因為一些細節問題受阻。
“顏色”的問題比較突出。上海貝拉維拉設計部經理徐愛武表示，很多面料企業在顏色開發方面投入比較小，“有時候我們會告訴工廠某個顏色是當季流行色，但工廠會說這個顏色做一缸可以，但要增加費用”。王吉也談到，在與面料企業合作的過程中，訂單很多問題都會出現在顏色上，每次染出的顏色可能會有一定的色差。很多其他問題，例如交貨期推遲，大部分也是因為色差問題引起的。
“有時候面料企業提供的樣品可以選擇的范圍太小，經常是一款面料的風格很好，但只有一個基本顏色可供選擇，還有就是不能提供樣布。”徐愛武談道。
這又引出了另一個問題：有的時候面料企業不能無償提供樣布，或者是采購商根本就不能及時拿到樣布。盡管面料企業也能給出一些合理的解釋，但是僅憑一小塊樣品，讓服裝品牌下單也不現實。
上下游對接的矛盾，歸根結底還是面料企業服務意識的欠缺。色彩開發、樣布提供需要一定的資金投入，這恰恰也是企業需要提升的細節之處。就拿樣品顏色單一的問題來說，要形成系列化的開發模式，原料多元化必須加上豐富的色彩。這也是為什么服裝企業有時會抱怨“面料企業專注于技術和工藝，在流行趨勢的把握上還欠火候”的原因。
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